Anzugschuhe

Worauf Sie beim Kauf achten sollten

• Leder: Vollrindleder (Box-Calf oder Kalbsleder) aus Gerbereien wie denen in der Toskana oder England zeigt eine feine, gleichmäßige Narbung und nimmt Politur besser an als beschichtetes Kunstleder.
• Machart: Goodyear-Rahmen oder handgeschweißte Naht erkennen Sie an der sichtbaren Naht zwischen Schaft, Rahmen und Sohle – ein Hinweis auf spätere Reparierbarkeit.
• Marke/Herkunft: Etablierte Manufakturen wie Church's, Crockett & Jones, Edward Green, John Lobb, Santoni oder Ludwig Reiter stehen für nachvollziehbare Fertigungsstandards.
• Passform: Anzugschuhe fallen bei englischen Herstellern oft schmaler aus als bei spanischen oder italienischen Marken wie Magnanni – testen Sie nach Möglichkeit beide Leisten.
• Sohle: Lederdoppelsohlen wirken formeller, eine dünnere Ledersohle mit Rahmen eignet sich besser für den täglichen Bürotragekomfort.
• Pflege: Schuhbäume aus Zedernholz, regelmäßiges Cremen und Bürsten verlängern die Lebensdauer erheblich und erhalten die Passform.

Für den regelmäßigen Bürotragebedarf empfehlen sich zwei Paar Anzugsschuhe im Wechsel – so trocknet das Leder vollständig aus und die Sohle regeneriert sich. Wer selten, aber hochwertig kauft, sollte in ein rahmengenähtes Paar in Schwarz oder Dunkelbraun investieren, das sich zu den meisten Anzügen kombinieren lässt.

Häufige Fragen

Welche Farbe passt zu den meisten Anzügen?

Dunkelbraun und Schwarz decken die meisten Business-Anlässe ab. Braune Anzugschuhe wirken vielseitiger, Schwarz bleibt die sichere Wahl zu dunklen, sehr formellen Anzügen.

Lohnt sich eine Neubesohlung?

Bei rahmengenähten Schuhen von Marken wie Crockett & Jones oder Church's ist eine Neubesohlung meist günstiger als ein Neukauf und erhält die eingelaufene Passform.